最近多了朋友向我請教拍多重曝光,為了更清晰地分享,有感而發打了這篇心得。

這篇文章分享會講解以下大綱 :
.多重曝光基礎理論及心得
.多重曝光達成先決條件
.誤會合成造假指正解說
.多重曝光入門六種技巧教學
.關於個人感想

多重曝光,故名思意就是同一張相片中進行多次曝光,重疊次數沒上限,是一重高階的攝影技巧,亦非常著重個人的攝影眼﹑構圖﹑光線敏感度﹑記憶力和創意,畢竟說同一張照片不只出現單一影像。

如果純粹把影像疊起很容易,無錯是運用了多重曝光,但這不是好的多重曝光照片,掌握得不好就會整張照片破壞掉。這不是一種方便的攝影技巧,不是隨便就拍得出來,因為它是充滿局限性,要符合條件才能清晰地顯示影像,是我要求高吧。

假如你成功地拍得出來,你就能獲得很大的滿足感和成功感,真的會上癮!

 

簡單說,要學習多重曝光(認真學)要有三項條件。
1. 純熟掌握曝光
2. 先思考後拍照不亂拍
3. 有台有重曝或疊相功能的相機

第四項是我再另外追加的。
4. 懂攝影,最少為了看懂這篇教學,會出現很多攝影技巧相關的字眼,你看不懂我沒辦法了……

多重曝光,用數碼機或菲林機拍都可以,重曝功能疊相功能,分別差在哪?其實沒分別。例用我用NIKON FM2機械底片機,有重曝制,不用過片可以再次拍照。疊相功能是說數碼機,我用NIKON D610 重曝功能有,但限時30秒,局限性太大,但同時也有疊相功能,效果跟重曝一樣,光疊暗。既沒有時限,又可以保存素材翻用,相比起菲林機非常方便。

如果大家有疑惑,覺得是合成相﹑造假﹑不是真正攝影的話,已經關乎是不是攝影的定義問題上了。在我立埸就是拿著相機就能完成,不用經電腦處理。對疊/重曝位置也是跟感光元件/菲林位置一樣,也是相機本來的功能,而且效果只會愈來愈光,光疊暗,光疊暗。

如果硬要說跟後期合成有什麼差別,就是以結果的角度上來看,沒什麼差別。差別是在於你要表達的東西,以及創作工具的方法。我選擇用相機重曝,你選擇用其他合成,沒關係。

如果你是後者自己電腦合成,就得不到這種攝影技巧的體驗,那就是用眼睛看著觀景器對焦﹑調較曝光三角曝光﹑按快門等等的體驗。 結果都是成像,只是工具和方法有別而已,理論上大致是這樣。

 

多重曝光技巧也有分入門深淺,這次我先會由最常用和最簡單的幾種方法說起。為了大家方便理解,技巧種類名稱都是我起的……(自大狂中)

畢竟我沒找到有比我寫得更詳細的重曝教學,最少中文網站沒找到,所以都是一直花幾年時間用菲林機練習過來的。所以這次所用上的照片都是菲林照片,再簡短說明多一次,因為很重要,是多重曝光的核心,一定要留意!照片只會愈來愈光

 

.剪影法

利用剪影的效果,把背景盡量曝光至到死白,從而下次曝光上來的影像造成的影響減至最低。而影的部份則愈暗愈好,可以更容易地和清晰地,不影響一下次曝光的影像。以逆光方法獲得剪影背景較佳。

Ilford Delta 400
頭部剪影 樹根EV0

Kodak Ektar 100
手勢剪影 花 EV0

FUJI RVP 50
樹剪影 人面EV0

FUJI RVP 100
樹剪影 人面EV0

 

.偏重對比對換法

留意偏重其中處高光A另一處偏暗B,對比愈大愈佳。
重點是A圖曝光的高光位能覆蓋B圖暗部,
而B圖的高光位能覆蓋A圖的暗部,
即是A,B圖都各有高光及暗部,而且位置對換時是大約相同
這方法需要良好的光線敏感度

FUJI RVP 100
面部高光(偏左) A EV0
角落陽光高光(偏右) B EV0

Kodak Portra 400
面部(左上)高光 A EV0
大廈牆(下,右下)高光 B EV0

FUJI RDP III
面部(右中)高光 A EV0
玻璃反射天空(左中)高光B EV0

 

.純降級法

以根據需要重疊的張數來換算減光級數。
例如要疊4張,由1張EV0,變4張 –EV2。
1張正常曝光EV0 100ISO F4 1/100。
2張是-EV1 100ISO F4 1/200。
3張是-EV1.3-1.7 100ISO F4 1/260 – 1/320。
4張是-EV2 100ISO F4 1/400。
如果-EV3,就要 100ISO F4 1/800,即是要拍8張。
重曝張數跟曝光三角控制比例一樣
製造凌亂感畫面效果,純粹玩玩是沒問題,但我個人少用這方法,亦不太建議。

Ilford Delta 400
疊4張 –EV2 x 4

Ilford Delta 400
理論上疊5張 –EV2.3 x 5 但我FM2沒法…只能-EV2

Ilford Delta 400
理論上疊3張 –EV1.3 但我FM2沒法..只能-EV2

 

.降級方向對稱法

跟純曝光法理論相同,跟據要疊的張數來計算減光值
然後就旋轉你的相機吧,曝光的畫面非常有趣。
為什麼我要分兩類來介紹呢?
因為就是視覺效果差很大呀!而且玩法和拍攝內容可以很大差別!

Kodak Ektar 100
中央是建築物的角,全部重曝都覆蓋著,所以那部份沒有曝光,可以再疊別的上去。
-EV2 8張重旋轉式

FUJI NATURA 1600
-EV1 上下顛倒

ILFORD DELTA 400
-EV1 上下顛倒

 

.主體強光突顯法

有條件地進行兩次多重曝光,不用降級兩次就足夠,超過兩次畫面會太凌亂。
失去平衡,破壞氣氛。
理論就是其中一張主體部位是高光
另一張平平庸庸的就好,可以選擇特別的紋理作為素材利用。
跟偏重對比對換法差不多,只是下次曝光不用對換,純粹選素材就對了。

Kodak Ektar 100
人面高光主體  樹林素材 EV0

Kodak Ektar 100
人面高光主體  樹林素材 EV0

 

.黑卡重點分割法

需要利用黑卡遮蓋鏡頭某部分來保留暗部或保護已曝光的成像。
劃分的界線可以利用光圈值來決定景深深淺度來平衡分割漸變感
例如想界線劃分得明顯就要收光圈,黑卡遠離鏡頭一點點來增加泛焦度。
反之,要漸變感大就用大光圈貼實鏡頭增加黑卡的淺景深。
不確定所遮蓋的位置的話可以先收光圈以景深預覽觀看,調較好位置換成大光圈。
同樣地幾乎不需要進行降級,視乎實際情況自行決定。

FUJI RPD III 100
先拍下人像部位 再用黑卡保護
左下右下的圖案方法一樣 黑卡保護

FUJI RPD III 100
先拍下人像部位 再用黑卡保護
可以看見頂位有個倒三角的陰影 是黑卡的角

FUJI NATRA 1600
拍左上人頭時遮蓋右下
拍右下電車時遮蓋左上

FUJI RDP III 100
先拍下人像半身,再拍下花朵時遮蓋左上人面部份。
因為那部份不是高光位,不能進行主體強光突顯法
會被花蓋掉失去平衡
故使用黑卡重點分割法來保護面部

這次先分享六種較常用和教簡單的重曝技巧,當我準備好和時機成熟時,會再分享更高階﹑更概念性﹑更考創意的重曝技巧。

曾經有想過要不要把自己鑽研回來的心血技巧分享出來,最後想通了,我喜歡重曝,也希望別人關注這重攝影技巧,享受重曝樂趣。把自己的知識授予別人是快樂的事,分享是快樂的事。

如果問我有否擔心被超越,失去風格?那確實是有的。但如果這麼簡單就被超越,那就證明自己都沒什麼斤兩,停濟不前。還有是菲林呢!推動菲林文化對不對?

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