玩了攝影一段時間的人，隨着對相片的鑑賞能力和要求愈來愈高，通常都會問一個問題：到底怎樣才可以拍出銳利清晰的相片？自己的相片拍出來一點也不清晰，看上去像油畫一樣……

其實人類的眼睛是透過分辨物件的邊緣來判定其銳利與否。因此不少人都會誤將高銳利度的照片，誤以為是高解析度。這其實是人類視覺細胞所做成的錯覺。事實上，數碼照片是屬於高銳利度、低解析度的相片。而傳統菲林則是高解析度、低銳利度的相片。一般來說，銳利清晰涉及三個主要因素，分別是鏡頭、菲林（或者感光元件）以及個人技術。鏡頭和感光元件部份我們在這裡不談，先說說人為設定如何影響相片的銳利清晰度。 以下是一些小技巧：

1. 使用三腳架

不少人都自以為拿相機拿得很穩，結果相片放到電腦上看通通都朦掉。不要被燦爛的陽光所迷惑而輕視手震！即使是心臟的每次跳動、血液在身體裏的流動都會導致手震。不要以為是說笑，根計算脈搏會導致大約0.2毫米的位移，如果快門速度慢於1/10秒的話，就就有機會手震。要使用三腳架的話，一定要使用高質素的三腳架。所謂高質素三腳架，就是每隻腳都可以獨立伸開、使用輕質量的合金以及方便攜帶的腳架。在大風地點拍攝時，三腳架的高度越低越好，或者你可以使用重物加固三腳架。

緊記：使用腳架是保證相片銳利的首要條件！

2. 快門線

不要以為將相機裝到三腳架上就一勞永逸！無論你按快門的動作如何輕盈，也會引發震動，使用快門線可減小震動。如果沒有快門線，最起碼也使用定時的自拍功能，讓相機定下來才開動快門呀！

3. 快門速度／安全快門

即使用了腳架，你也不可能保證被攝物件不動。即使你拍攝的是風景照，例如是山脈，亦會風吹葉動。一旦這種移動再加上你的手震，拍出來的相片就會變成油畫了。尤其是用變焦鏡拍攝時，輕微的震動都會對銳利度造成巨大影響，這時就記得要加快快門了！

相片的焦距對你用手拿相機拍照時的清晰度有直接影響。在長焦距時，為了令相片不受手震影響變模糊，攝影師的曝光時間一般較短。那如何計算不手震的安全範圍呢？一般攝影師會將「1除以焦距」來計算。例如是35mm的相機，那快門速度應該在1/35秒以上，那200mm呢？那就最少要1/200秒了，不是的話你的相片就有很大機會模糊。要記住這些只是大概的指引，當然手震程度都是因人而異啦。

4. 對焦準確

一個極為重要卻往往被忽視的問題。有些戴眼鏡的攝影者會發現，戴不戴眼鏡時的對焦精度相差很大。不要太快按下快門！

5. 使用最佳光圈

一隻鏡頭各個光圈的解析度差距很大，有時差一二級光圈，銳度就如天壤之別！一般來說f8和f11是「最佳光圈」，其解析度和銳度都十分接近。有時，用f16和f22這樣的光圈拍攝，景深很大但卻可能令解析度下降，這是因為衍射現象的原故。

6. 衍射

所謂衍射，是指當光線通過光圈時，靠近光圈葉片邊緣的光線，會產生偏移；而接近光軸的光線，則筆直地會聚到焦點上。如果光圈很小，那麼衍射現象會變得十分嚴重。很多鏡頭在f22到f32時，解析度比 f16會下降很多。

7. 鏡頭

筆者也知道這是廢話……這已經是老生常談了，不要然叫價１０萬元一個的ＬＥＩＣＡ鏡頭，和叫價６００元的一個鏡頭有何分別呢？不過目前很多鏡頭生產廠商借助超級電腦已經推導出了先進的光學公式，獲得了極佳的光學設計，而且這些鏡頭的成像銳度非常高，卻便宜得唾手可得！