筆者想到，一般大部份初學攝影的朋友都會害怕使用閃光燈，覺得閃光燈打出來的光很硬，不自然，甚至拍攝人像時拍得對方滿面油光。

所以筆者決定介紹一下如果使用閃光燈 ，利用小器閃光燈，營造出好的光線。
但介紹使用閃光燈前，首先亦有幾個重要因素是需要大家知道的。

一，平方反比定律 (inverse-square law)
二，燈愈近，光線愈柔
三，方向，角度的影響
四，光比 (Light Ratio)
五，背景光度由快門決定，閃光燈決定主體光度(相同iso情況下)
六，閃燈的gn值

由於閃光燈實際的理論亦非常複雜，筆者決定用自己以往的理解，轉化為簡單的解說

一，平方反比定律

平方反比定律的意思是 某種物理量的分布或強度 會按照距離的遠近的平方反比而下降

當點光源與物件距離為1m時，輸出為1/1時 , 光圈為F22
當點光源與物件距離 為2m時，光度為1/4 時, 光圈為F11
當點光源與物件距離 為3m時，光度為1/9 時, 光圈為F8
當點光源與物件距離 為4m時，光度為1/16時 , 光圈為F5.6
當點光源與物件距離 為8m時，光度為1/64時 , 光圈為F2.8

簡單而言，當閃燈與主體距離增加一倍時，光度降低兩級；當距離減少一倍時，光度增加兩級

主體愈近光源，光度變化愈大，主體愈遠光源，光度變化愈少

注：圖片並非按比例繪畫

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二，燈愈近，光線愈柔

原因是，光源愈闊，光就更柔，而閃燈愈近，光源面積對主體而言就愈大 (需要使用 柔光箱 Softbox)

而光的柔，硬，是描述陰影邊緣的清晰程度

柔光，可以看見雞蛋的影子沒有很硬的邊緣
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硬光，可以看見雞蛋的影子邊緣十分清晰
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三，方向，角度的影響
閃光燈的方向，角度，可以表現到物體的形狀，輪廓，深度
而閃光燈是模擬太陽或者現場光，所以角度主要是由高位向下照
一般如果拍攝與燈光的位置，以及照明方向相同，會令主體缺乏立體感

四，光比 (Light Ratio)
一般亮部與暗部的測光值相差一級時，光比是1:2，
一般亮部與暗部的測光值 相差兩級時，光比是1:4，
一般亮部與暗部的測光值 相差三級時，光比是1:8。
如果光比是1:1的，主體側會欠缺立體感，而光比愈大，主體的陰影部份則會更深色

五，背景光度由快門決定，閃光燈決定主體光度(相同iso情況下)
如果在相同ISO 情況下，背景光度是由快門控制，而閃光燈是決定主體光度
但是，如果快門太慢，亦會影響到主體的光度，因為主體亦會吸收環境光。

六，閃燈的GN值
筆者是使用 Nikon 的 SB900 與 SB910 ,
根據 SB910 的說明書，一般在 35MM ZOOM，ISO100 的話，是34GN
下圖的表格，雖然不需要背，但是亦需要知道。

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講解完了以上六點，筆者就開始講解一些小弟有使用的燈具，畢竟閃光燈是要配合不同燈具，才能做出不同的效果

正方形的柔光箱 (Softbox) – 方向性高，照明範圍受softbox大細所影響，但可以容易控制到照明的方向與角度，適合拍攝兩至三人

白色柔光傘 (Umbrellas) – 方向性低，照明範圍大，方便攜帶，適合拍攝大合照用

蜂巢 (honeycomb) – 方向性高，照明範圍需要視乎用那一種度數的honeycomb，適合打髮光用

顏色gel紙 ( Colour Effect Filters) – 一般閃光燈為5500k 色溫，加入Colour gel 是改變閃光燈顏色或者色溫

無線引閃 (Trigger) – 負責控制離機閃燈

閃光燈 (Flash) – 造出人造光源

燈腳及燈頭(Light Stands&Umbrella Swivels) – 安裝閃光燈及燈具

小型反光板(Bounce Card) – 機頂燈時令光更加柔

左上為蜂巢，右上是無線引閃
左下是顏色gel紙，右下是Bounce Card

上方為燈腳，右下為正方形的柔光島，左下為白色柔光傘

介紹完器材之後，開始進行拍攝的部份
首先我想再講解一下閃光燈的設定上的技巧，如下圖所示

閃燈上可以設定ZOOM，POWER，只要將閃光燈頭扭成90度，更可以設定拍攝時的ISO，光圈，閃光燈就會計算出適當的距離，令曝光準確
一般筆者最常用到的會是ZOOM，POWER
如利用softbox的話，會將zoom 設定為35mm左右
使用白色柔光傘的話，會將zoom 設定為24mm左右
如沒有蜂巢的話，會將zoom 設定200mm，再加上Bounce Card遮下方，令閃燈不會照到地面太光

許可的情況下，我都會使用SOFTBOX，而且與主體距離非常之近，因為燈愈近，光愈柔，而且光近的話，根據　平方反比定律　愈近光源的話，光的變化愈大，愈能造出戲劇性的光線。
因為光太遠的話，光會沒有變化，令相片變得平面。

在拍攝人像照的話，如對方是望向鏡頭的話，眼神光就更加重要，所以拍攝望向鏡頭的照片的話，燈光就不能太側，否則會令照片沒有神眼光
但一般情況下，相機與閃光燈的相差的角度，盡量最少有30度以上，令到主體有更強的立體感

而拍攝的部份，小弟亦會分成三部份，包括日光，夜晚，室內拍攝時使用閃光燈的心得
首先，筆者不論在日與夜的情況，在利用閃光燈拍攝前，都會先測背景光，先考慮背景光度，再決定主體的光度
大家需要記著，如果快門並不是太慢，只有閃光燈會影響主體光度，而快門則是控制背景光度
利用閃光燈拍攝時，亦需要考慮到光源的方向，考慮如何模仿太陽，或者現場光

相機設定
光圈：f2.8-5.6
快門：最低1/100(因為有機會手震)
iso：日光時400-1600iso，夜晚1600-3200iso
色溫：日光時約5500k，晚間時約3100k (閃光燈需要使用FULL CTO GEL,令閃燈色溫變黃，而相機設定於3100K時，主體顏色會正常，但令環境不會太黃)
閃燈：大約1/32-1/4 power , 根據距離而定

日光拍攝時，筆者其實傾向使用自然光加反光板，但當環境在實太暗時，就會利用閃光燈進行補光
夜晚拍攝時，先測背景光，然後再決定主體光度，大多數情況不是太慢快門的話，iso需要推高
室內拍攝時，使用1/160快門，純閃光燈相

日光拍攝的部份
先測現場背景光，利用了softbox，燈在右方補人的光

​先測現場背景光，利用了softbox，燈在右方補人的光
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​先測現場背景光，利用了softbox，燈在右方補人的光

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​先測現場背景光，利用了softbox，燈在右方，利用更快的快門，令背景比主體減一級左右，更凸出主體(如快門更快亦不能壓暗背景，則降低ISO或者收光圈，閃光燈輸出再加強)
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先測現場背景光，利用了softbox，燈在右方，利用更快的快門，令背景比主體減一級左右，更凸出主體(如快門更快亦不能壓暗背景，則降低ISO或者收光圈，閃光燈輸出再加強)
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開始接近天黑，背景更黑利用softbox加閃光燈在頭頂上前方的45度，這個燈的優點是令腮位令黑，令人更瘦，但缺點是會令眼袋太大
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夜晚拍攝的部份
先測現場背景光，利用了softbox，考慮到畫面的右手是LED燈，所以閃光燈亦放左右手邊，令到模特兒臉上的光像是因為LED燈照亮的
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先測現場背景光，利用了softbox，再決定主光源在左手邊，這照片不足的地方就是照片右邊的頭髮太黑
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先測現場背景光，利用了softbox，再決定主光源在左手邊
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先測現場背景光，利用了softbox，再決定主光源在左手邊
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先測現場背景光，利用了softbox，再決定主光源在右手邊，但閃光燈的輸出比現場光大概光2/3左右
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先測現場背景光，利用了softbox，再決定主光源在左手邊，這照片不足的地方也是照片右邊的頭髮太黑，
其實應該在右邊的後方，加入多一支閃光燈再配合蜂巢打髮光，利用蜂巢的原因是角度窄，不會影響到其他的地方
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到室內拍攝的部份
這張照片使用了兩個SOFTBOX，一個在左，一個在右，光比大概是1：8左右
右手邊是主光，左手邊是補光，背景照亮頭髮及背部，勾畫出背部曲線
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這張照片使用了兩個SOFTBOX，一個在左，一個在右，光比大概是1：４左右
右手邊是主光，左手邊是補光，背景照亮頭髮及背部
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利用了softbox，再決定主光源在右手邊，光比大概１：８左右，而臉上的陰影則令模特兒更瘦
單一光源，右手邊為主光源
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這張照片使用了兩個SOFTBOX，一個在左，一個在右，光比大概是1：８左右
左手邊是主光，右手邊補手及背的光
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這張照片使用了兩個SOFTBOX，一個在左，一個在右，光比大概是1：８左右
左手邊是主光，右手邊補光
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這張照片右邊是白色柔光傘，左邊是softbox，光比大概是1:2左右
右手邊是主光，左手邊補光
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最後的總結：

光線與相機的角度最好相差15度以上，令主體產生立體感，盡量不要相機與閃光燈向的方向相同。

要造出好的光線，除了光源面積夠大之外，光源亦需要近，燈愈近，光愈柔，愈近光源的話，光的變化愈大，愈能造出戲劇性的光線。(需配合燈具)

光太遠的話，光會沒有變化，令相片變得平面，如果你的照片拍的不夠好，除了因為你靠的不夠近之外，是因為你的　閃光燈　不夠近，造不出戲劇性的光線。

最後筆者亦建議，一般初學者最好是先使用一支燈去進行拍攝，畢竟多個光，多個影，會更難處理照片內的問題，所以初學者適宜先學習單燈

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